CТОА "АВТОМАСТЕР"

 Ремонт иномарок, ДВС, КПП, ходовой и электрооборудования автомобилей.

Время работы: Понедельник-Суббота с 8:00 до 17:00; Воскресенье - выходной.

Новочебоксарск,
ул. Силикатная 17, 
8-903-357-80-02 (приём заказов),
(8352) 73-35-49 (автозапчасти)

Как оценить состояние автомобиля при покупке

Проверка автомобиля при покупкеПри осмотре мы должны проверить состояние двигателя, ходовой части, рулевого управления, трансмиссии, электрооборудования и кузова. Цель нашего обследования определить наличие неисправностей, с тем, чтобы можно было спрогнозировать остаточный ресурс автомобиля.

Далее расскажем все по порядку.

Двигатель .
Сначала открываем капот, заводим двигатель и смотрим как он работает на холостом ходе. Двигатель должен работать ровно, обороты должны быть не ниже и не выше заданных (обычно 800об/ мин). Далее надо прокатиться, разгон должен быть равномерным без провалов (т.е. на нажатие педали газа двигатель должен отвечать адекватным ускорением). При включении зажигания должна загореться лампа давления масла (иногда чтобы скрыть проблемы ее отключают), при запуске двигателя она должна гаснуть. Надпись «Check engine”(на комбинации приборов), при работающем двигателе гореть не должна. Возможные проблемы, которые можно заметить без специального инструмента и большого опыта, но которые требуют дополнительных проверок:

  • двигатель трясет (еще говорят что «троит»), обороты не стабильные, или при прогазовках глохнет.
  • Посторонние стуки или шум в двигателе
  • При работающем двигателе горит или моргает лампа давления масла;
  • Горит надпись «Check engine”, это говорит о том что в памяти блока управления записано сообщение об неисправностях;
  • При разгоне есть рывки, провалы, или прирезком сбросе газа двигатель глохнет
  • Двигатель покрыт маслом или есть подтеки масла (но опытные продавцы, конечно моют двигатель перед продажей)
  • Детонация при разгоне (еще говорят стучат пальцы)

Если есть вышеназванные проблемы нужно сделать диагностику в автосервисе чтобы определить возможные повреждения и глубину проблемы, если все нормально, то нужно еще вывернуть свечи зажигания (если доступ к свечам затруднен можно вывернуть хотя бы одну). Изолятор свечи должен иметь оранжевый цвет(или ближе к белому), если он покрыт масляным черным нагаром или нагар желтый, но очень толстый слой, это значит, что повышен расход масла. Если нагар черный сухой, то повышен расход топлива (проблемы с топливоподачей).

В качестве проверки цилиндропоршневой группы (если уже есть на нее подозрение)можно снять крышку воздушного фильтра и посмотреть есть ли масло в корпусе фильтра, наличие масла говорит об износе (причем аварийном) двигателя. Можно также снять при работающем двигателе маслозаливную крышку, сильное дымление с запахом отработанного газа также говорит об износе цилиндропоршневой группы.

Коробка перемены передач КПП .
Если КПП механическая то заводим двигатель и сначала слушаем шум от коробки, на нейтрали, в идеале шума от вращающихся валов быть не должно. Далее можно прокатиться и проверить, как включаются передачи, затруднений при переключении и «вверх» и «вниз» быть не должно. Возможные проблемы:

  • При работе двигателя на ХХ слышен шум валов, если при этом выжать сцепление то шум пропадает (обычно так бывает при износе подшипников и КПП требует ремонта).
  • Передачи (или отдельная передача ) включается с большим усилием ( неисправность сцепления, или износ сихронизаторов КПП)
  • Передачи самовыключаются на ходу (устраняется ремонтом КПП)
  • Нужную передачу трудно найти, т.е. нет четкости переключения (это может быть связано или с износом кулисы или с неправильной регулировкой кулисы)
  • Шум КПП на ходу, обычно он пропадает, при езде на прямой передаче (КПП требует ремонта)
  • Рывок при трогании с места или при изменении режима движения (например, тормозим двигателем, а потом нажимаем газ). Это может быть или износ деталей дифференциала в переднеприводной КПП или повышенные люфты в других элементах трансмиссии.

Если КПП автоматическая. Проверяем включение всех режимов (drive, parking, rear, neutral, диапазон1 и 2)с проверкой функциональности. Алгоритм работы АКПП таков, что при включении режима drive и прибавлении газа автомобиль должен плавно тронуться и при достижении определенных оборотов должно произойти переключение на следующую передачу. Обороты переключения передач не должны быть очень большими (обычно не более 3500). При работе в режиме drive количество используемых для работы передач должно соответствовать максимально возможному (т.е. если например, АКПП четырех ступенчатая, должны использоваться все четыре передачи). Признаки неисправности:

  • Отсутствует включение какой либо передачи
  • Шум внутри АКПП
  • Трогание с места или переключение на очередную передачу происходит при очень больших оборотах
  • Сильные рывки при переключениях
  • Течь масла
  • Горит надпись на панели приборов о неисправности АКПП

 

Задний мост или КПП где есть гипоидные передачи.
Если эти узлы исправны, то о своем существовании они никак не дают знать. Признаки проблем:

  • При езде под нагрузкой мост (а если точнее гипоидная передача) издают воющий звук, при езде накатом звук пропадает. Обычно это сопровождается нагревом корпуса редуктора (проверяется рукой на ощупь). Если это так, то главной передаче конец и устраняется это ее заменой.
  • Рывок при трогании с места из-за повышенных люфтов. Если это имеет место быть, нужно проверять по очереди все элементы трансмиссии (ШРУСы, крестовины, шлицевые соединения) в самом редукторе заднего моста это может быть из-за износа деталей дифференциала.
  • Течь масла

Ходовая часть и рулевое управление.
Чтобы примерно оценить состояние ходовой части сначала делаем визуальный осмотр. Смотрим на резину, износ протектора должен быть равномерным и по диаметру, и по ширине колеса. Для проверки амортизаторов можно покачать машину руками (т.е. нажимаешь на автомобиль или раскачиваешь в районе амортизатора и сразу отпускаешь), количество свободных колебаний должно быть не более трех, никаких стуков или скрипов подвеска при этом издавать не должна. На стоячей машине нужно проверить также люфт в рулевом управлении. При прямо установленных колесах и покачивании рулевого колеса люфта ощущаться не должно (т.е. движение руля должно сразу передаваться на колеса, без свободного хода). Далее ходовой тест, в процессе которого внимательно слушаем, какие звуки издает при езде по неровностям автомобиль и удерживает ли автомобиль прямолинейность движения, если отпустить руль на ровном участке дороги. Какие могут неисправности:

  • Неравномерный износ шин по ширине протектора может быть вызван неправильным развалом – схождением колес (это может сопровождаться также «уводом» машины в сторону или визгом шин при прохождении крутых поворотов). Неправильный развал- схождение может быть вызван как вариант износом деталей подвески (сайлен-блоки, деформация рычагов, шаровые опоры) или в результате деформации кузова. Другими словами это повод для дополнительной проверки.
  • Неравномерный износ протектора по диаметру может быть следствием неправильной балансировки колес или износом амортизаторов (это сопровождается также вибрацией на рулевом колесе).
  • При езде машина издает равномерный гул как при движении накатом, так и под нагрузкой (обычно вследствие износа подшипников).
  • Стук в подвеске при прохождении мелких неровностей (износ стоек стабилизатора)
  • Стук в подвеске при прохождении значительных выбоин может быть при износе опор амортизаторов или из-за неисправности самих амортизаторов. В последнем случае это сопровождается также повышенной раскачкой автомобиля и плохой управляемостью на большой скорости.
  • Рыскание автомобиля, при езде по прямой, для удержания автомобиля на заданной траектории нужно постоянно подруливать рулем. Это может быть следствием повышенных люфтов в рулевом управлении (Рулевые наконечники, рулевой механизм).
  • Износ шаровых опор вызывает как стуки на ходу, так и нарушение управляемости (тугой руль, рыскание, люфт на руле).

 

Электрооборудование.
Для проверки системы заводим двигатель и включаем все потребители энергии проверяя таким образом их исправность. При включенных потребителях индикатор напряжения не должен сигнализировать о низком напряжении (при работе двигателя на холостом ходе), лучше конечно замерить напряжение на аккумуляторе оно не должно быть ниже 13.8В. Особое внимание уделяем системе отопления и вентиляции. При переключении режимов заслонки управления воздухопотоков должны распределять воздух в нужном направлении. Температура воздуха должна плавно регулироваться в заданном диапазоне. Неисправности:

  • Стартер при пуске двигателя вращается вяло или не включается. Причин может быть много и отговорка что это слабый аккумулятор не должна вводить Вас в заблуждение. Если разбираться, то надо проверять цепочку: АКБ, исправность генератора, масса, замок зажигания, реле стартера, втягивающее реле, якорь, втулки стартера и саму электропроводку.
  • Слабая зарядка генератора. Выявляется если включить на работающем двигателе свет и обогреватель заднего стекла. Индикатор напряжения на панели приборов при этом горит, если на машине есть вольтметр стрелка будет в красной зоне. Возможными причинами здесь будет неисправность реле регулятора напряжения, или диодного моста .
  • Не работает какой-нибудь электропотребитель (например, дворники или свет). Причин может быть опять же много(от неисправностей проводки до неисправности самого потребителя). Если бы это был просто перегоревший предохранитель, продавец бы его наверняка поменял.
  • Не работает какая либо система например ABS или AirBag в этом случае загорается индикатор неисправности системы и работа этой системы блокируется (кстати при запуске двигателя нужно обращать внимание на исправность этих индикаторов, при включении зажигания они должны загораться, а при запуске гаснуть). Работу ABS можно проверить и на практике, если наехать одной стороной автомобиля на скользкий участок и затормозить, то будет слышно срабатывание (треск) клапанов ABS автомобиль при этом должен сохранять управляемость. То есть его не должно разворачивать и он должен следовать туда куда Вы направляете его рулем.

 

Кузов.
Цель проверок – узнать рихтовался автомобиль или нет, если да то насколько тяжелые были повреждения.
Дело в том что срок службы ремонтированного кузова, даже если соблюдать всю технологию ремонта намного меньше чем не битого. Сразу оговоримся, что отремонтировать кузов можно так - что даже специалист может распознать это только с помощью частичной разборки, но так качественно делают далеко не всегда, поэтому приведем несколько советов.

Сначала смотрим равномерность зазоров на дверях и капотах (зазор между проемом и дверью должен быть равномерным по всему периметру), двери должны закрываться легко без перекосов в момент прилегания к уплотнителю.

Далее смотрим маркировку стекол, в маркировке присутствует год изготовления, сверяем его с годом изготовления автомобиля если не совпадают значит стекло меняли (это мало актуально для лобового стекла так как его могли менять из за того что оно разбилось от камня).

Для того чтобы проверять красили машину или нет, она должна быть хорошо помыта. При хорошем солнечном свете смотрим внимательно на все элементы кузова (двери, крылья, капот и т.д.).
Во первых если красился один элемент, то оттенок цвета (даже если краску отдавали на подбор) может отличаться.
Во вторых нужно смотреть места перехода, например, красили дверь при этом очень часто красят только с наружи и в том месте где новый слой краски заканчивается, будет заметен переход (особенно трудно его скрыть в местах перехода от лицевых поверхностей к внутренним).
В третьих если краска металлик, смотрим на фактуру металлических чешуек (которые создают эффект металлика), при нанесении краски эти чешуйки могут ложится по разному, в зависимости от способа перемещения краскопульта, это своего рода почерк маляра. Если элементы покрашены разными малярами, то светоотражение краски может отличаться.
В четвертых если красили в не очень стерильных условиях, на поверхности могут быть разные пупырышки, прилипшая пыль и т.д.(правда эти дефекты легко устраняются полировкой но иногда этим пренебрегают).

После проверок на покраску открываем капот и багажник смотрим на лонжероны, и места где лонжероны соединяются с кузовом и передними или задними рамками. Эти места страдают при ударах чаще всего, поэтому смотрим, есть ли сварка или следы вытягивания металла (складки, деформации и т.п.). Нужно обращать внимание также на разные мелочи вроде оригинальности крепежа. Можно конечно еще загнать машину на яму и посмотреть днище и пороги но это обычно делают для старых машин где велика вероятность что эти элементы кузова гнилые или переваривались.

Если автомобиль Вам понравился но Вы сомневаетесь и не можете принять решение.
Попросите хозяина продиагностировать автомобиль в автосервисе, но только там где хотите Вы, а не продавец. Для этого было бы не плохо, чтобы Вы перед походом на рынок договорились о возможности таких проверок в проверенном месте. Перекупщики ,когда хотят продать дефектный автомобиль именно так и делают. При проверке в автосервисе можно получить также рекомендации по надежности и ремонтопригодности данной модели в целом и рекомендации по дальнейшему обслуживанию.

Наконец Вы автомобиль выбрали и купили, обязательно спросите у бывшего владельца, какое обслуживание проводил он раньше. Это нужно для того чтобы спланировать дальнейшие мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию.

Удачного приобретения!

Станция Технического Обслуживания Автомобилей "АВТОМАСТЕР". Новочебоксарск, ул. Силикатная 17, 
8-903-357-80-02 (приём заказов), (8352) 73-35-49 (автозапчасти)